Radis

Période de semis de mars à septembre
en place en ligne ou à la volée

Conseils
Les variétés rondes, doivent être à peine enterrées (1 cm maximum), par contre les variétés demi-longues doivent être plus enterrées (au moins 3 cm). Échelonnez les semis (par petites quantités) du printemps à la fin de l'été (en évitant juillet), et n'oubliez pas d'arroser si besoin en été, pour éviter de récolter des radis "piquants"

• Pourquoi mes radis ont-ils un goût très piquant ?
  

Cause : les radis piquants ont subi de la sécheresse ou du moins des arrosages irréguliers au cours de leur développement.

Solution : Souvent, les planches de radis doivent être arrosées tous les jours, excepté pendant les pluies. La terre doit être humide au toucher sans être trempée.

• Comment savoir si j’arrose assez ?
  

Pour hâter la récolte, faites tremper les graines de radis 48 heures dans une eau à 35°C avant de semer. Changer l’eau plusieurs fois.

Un arrosage doit être abondant et non pas superficiel. Un arrosage superficiel équivaut à une brumisation afin d’abaisser la température du feuillage et de limiter l’évaporation de la plante.

Un véritable arrosage permet un apport d’eau aux racines des plantes. Pour les radis, l’eau doit pénétrer 5 à 10 cm maximum dans le sol.

Choisissez de préférence un arrosage avec de l’eau à température ambiante. Veillez à l’heure des arrosages, elle varie en fonction des saisons. Au printemps et à l’automne, arrosez dans la journée. En été, il faut arroser en dehors des grosses chaleurs pour éviter une forte évaporation de l’eau, soit tôt le matin, soit le soir (mais pas trop tard, car le feuillage ne doit pas rester mouillé pendant la nuit).

• Pourquoi mes radis sont-ils souvent creux ?
  

Cause : Vos radis sont creux lorsqu’ils sont restés trop longtemps en terre. Les radis sont faciles à cultiver. Selon les variétés semées et selon les périodes, les radis poussent entre 18 à 28 jours (de la germination à la récolte). Semés au début de la saison, c’est-à-dire en mars ; les radis arrivent à maturité moins vite que ceux semés en pleine saison, au mois de mai. La durée de maturation dépend de la température pendant la nuit, celle-ci ne doit pas dépasser 10°C pour une levée optimale et une récolte rapide.

Solution : Vérifiez quotidiennement la planche à partir de la fin de la deuxième semaine, après la germination. Dès que les radis ont atteint une taille respectable, récoltez-les tous sur 3 ou 4 jours. Si la récolte est trop abondante, ne les laissez pas en terre car vous ne pourrez pas les consommer. Comme les radis poussent rapidement, faites de petits semis en pleine terre espacés de quinze jours de mi-mai à la fin de l’été.

• Je ne sais pas cultiver les radis
  

Choisissez des radis rouges ou bicolores rouge et blanc parmi les très nombreuses variétés F1.

A partir de janvier et jusqu’à mi-mai, les semis sont sous abri (sous plastique ou châssis froid) et peuvent se poursuivent jusqu’en août pour des récoltes qui s’échelonnent de mars à octobre.

Les semis à la volée sont réalisés dans un sol léger et frais qui s’échauffe assez rapidement.

Il ne faut jamais mettre une graine dans une terre sèche 

Pensez à recouvrir les graines avec du terreau : : 2 mm pour les variétés rondes, et 2 cm pour les variétés demi-longues.

Il existe des graines de radis enrobées, en vente dans votre jardinerie . Le surtout qu’entraîne cette technique est valable pour les petites graines car elle permet de semer clair et d’éviter un éclaircissement. L’enrobage contient un fertilisant qui ne bénéficie qu’à la graine et souvent un fongicide et un insecticide. Ces graines peuvent aussi convenir lorsque vous accompagnez un semis clair d’un autre semis de radis qui reste en place plus longtemps.

Attention aux limaces, elles sont très friandes de radis. Les granulés anti-limaces sont efficaces mais peuvent être dangereux pour les animaux domestiques. Certaines marques contiennent des composants comme le bitrex qu rend les granulés amers aux chiens et aux chats. Une petite couche de cendre de bois autour des radis éloigne également les limaces. De plus, elle apporte de la potasse à la terre et elle est entièrement naturelle. La cendre ne reste longtemps efficace contre les limaces surtout lorsqu’elle est humide, n’hésitez donc pas à renouveler cette opération après chaque averse.

Radis de 18 jours, bons et rapides...pensez à les semer en même temps que les carottes pour aérer en ramassant les radis, vos carottes

Carottes

Période de semis de février à juillet selon les variétés
Mode de semis, en place en ligne
Récolte, de juin à novembre selon variétés et semis

• Mes carottes sont fourchues :
  

Cause : Les carottes sont fourchues ou de formes irrégulières lorsque les jeunes racines rencontrent un obstacle. Un sol très caillouteux peut donc être la cause de ce phénomène. Des déchets organiques mal décomposés (paille ou fumier) peuvent également être à l’origine de carottes mal formées. Si la culture de la carotte ne présente pas de difficultés particulière, la préparation de la terre avant le semis reste très importante.

Solution : Choisissez bien votre parcelle pour la culture et, si besoin est, tamisez la terre pour enlever les cailloux et tout autre obstacle possible.

Les carottes peuvent éclater si elles subissent successivement des périodes de sécheresse et des périodes d’arrosage. Si le temps est sec, arrosez de façon régulière.

• Comment cultiver la carotte ?
  

Le terrain idéal pour la culture de la carotte est un terrain légèrement sableux (donc bien drainant) et profond. Il doit être ameubli sur 30 cm, soit la profondeur d’une bêche.

• Fumez le sol avec un engrais complet pour légume. Enfouissez-les par un travail superficiel du sol. Vous pouvez réaliser cette opération au moment du semis ou une ou deux semaines avant le semis. Dans les deux cas, suivez scrupuleusement les dosages. Dépasser la dose ne donnera pas davantage de carottes, ni de carottes plus grandes. En revanche, un apport trop important d’engrais risque fort de brûler les graines et de compromettre le semis.

• Préparez finement la surface du sol en passant le râteau. Faites un sillon avec un plantoir ou le coin d’une houe. Remplissez le sillon d’un peu d’eau

• Répandez l’insecticide en granulés, contre la mouche de la carotte
• Faites votre semis plutôt clair. Les graines de carottes étant très petites, vous pouvez les mélanger avec du sable ou de la tourbe pour mieux les répartir.
• Recouvrez superficiellement de terreau fin (3 à 5 mm), tassez légèrement avec le dos du râteau. Répandez les granulés anti-limace et le désherbant
• Installez un voile de protection. Ce voile garde la fraîcheur au sol et augmente un peu la température afin d’assurer une bonne levée. Il protège contre les limaces ; mais surtout contre la mouche de la carotte (carottes trouées). Enlevez le voile lorsque les plantes commencent à se courber sous son poids.
• La levée s’effectue en 2 à 3 semaines. Vous pouvez semer au même moment et dans le même carré des radis qui seront récoltés avant l’éclaircissement des carottes.
• 5 ou 6 semaines plus tard, éclaircissez si cela est nécessaire. Dans les rangs trop serrés, les carottes récoltées sont plus petites et peu calibrées.

Pour les carottes fines, espacez-les de 3 ou 4 cm, pour les variétés rustiques, espacez-les de 5 cm.

Les binages sont très importants (espacés entre les rangs de 25 cm) comme le désherbage manuel à l’intérieur des rangs après l’éclaircissement. Ainsi, la levée des carottes n’est pas concurrencée par la pousse des mauvaises herbes.

• Quand dois-je récolter mes carottes ?
  

La carotte est un légume que l’on cueille au fur et à mesure des besoins. Pour les variétés à forcer comme celles à semer au début du printemps, plus elles sont jeunes et petites, plus elles sont tendres.

Lorsqu’elles sont mures, le collet orange des carottes d’hiver (de conservation) dépasse du sol de quelques centimètres. Ces variétés ne sont arrachées qu’à leur complet développement.

N’arrachez pas les carottes par les fanes sans les avoir préalablement délogées à l’aide d’une bêche car vous risquez fort de vous retrouver uniquement avec les fanes à la main.

• Mes carottes ne se conservent pas :
  

Conservez vos carottes dans un lieu où la température ne descend pas au-dessous de –5 ou –10°C. Laissez-les en terre en les recouvrant avec 10 cm de paille avant que la terre ne gèle. Déterrez-les en fonction de vos besoins.

Ensilage : dans de la sciure, ou dans du sable de rivière, à grain rond qui ne blesse pas et dans un endroit frais et sombre.

Carottes Rotin
Daucus carota
Riche en vitamines et en minéraus, très appricié par son goût, sa texture croquant 
les graines enrobées évitent le repiquage (éclaircissement des plants) et contiennent d'emblée de l'engrais biologiques
semis de mars à juin en plein champ, en terre profonde et meuble
écartement, enfoncer les graines "enrobées" à environ 1 cm de profondeur sur une grille de 4 x 4 cm puis recouvrir le trou de terre
culture, arroser modérément lors du semis, dès l'apparition des premières pousses, ameublir et sarcler la terre, bien arroser durant la croissance et apporter une fois de l'engrais biologique
germination 14 à 20 jours, récolte de juin à aout.  

Carottes Touchon
Daucus carota
Famille des ombellifères
Variété traditionnelle à racine demi-longue, lisse et cylindrique
Semer en place de mars à juillet en lignes distantes de 25 à 35 cm
éclaicir au stade de deux feuilles, pour conserver 30 à 35 plantes au mètre linéraire
récolter de juillet à mi-décembre
conserver les racines dans du sable ou de la tourbe, en silo ou en cave pour la consommation d'hiver
conseils, préfére les sols légers et profonds
échelonner les semis pour étaler les récoltes
épandre et mélanger au sol, lors de sa préparation, un produit insecticide qui détruit les mouches du semis et de la carotte ainsi que tous les autres insectes du sol        

Carotte Nantaise 2
Daucus carota 
mi précose, productive, utilisable de toutes les façons, convient à la congélation
semis à partir de mi-janvier sur couche, ou mars à juin en plein air, en sol profond, bien ameubli
écartement, en surface, en lignes espacées de 20 cm
soin, sarcler dès la levée et éliminer les mauvaises herbes, éclaircir à 5 cm de distance lorsque les plantes ont 3-4 feuilles
germination 14-20 jours
récolte juin à novembre           

Cassis - cassissiers

• Comment supprimer les pucerons sur les rameaux de mes cassissiers ?
  

Cause : Les cassissiers sont fréquemment atteints de pucerons qui sucent la sève et fatiguent la plante. Ce phénomène entraîne la chute précoce des fruits et déforme la feuillage. En revanche, les oiseaux, n’aimant pas l’odeur de cette plante, s’en éloignent.

Solution : Traitez en pulvérisation avec une solution à base de pyrètre de synthèse.

• La plantation
  

La plantation peut se faire toute l’année lorsqu’ils s’agit de plantes en container.

Espacez vos plantations de 3 m entre deux pieds. Le trou doit être de profondeur et de largueur de 30 cm

Faites un lit de terreau au fond du trou. Veillez à bien borner la plante et à bien arroser après la plantation, même en hiver.

Le cassissier s’accommode de tous les sols mais craint la sécheresse et se plait à mi-ombre.

• Multiplication
  

La multiplication s’effectuer par bouturage, elle est pratiquée principalement par des professionnels.

• La taille
  

Ne prévoyez pas de taille la première année.

Les années suivantes ; enlevez environ 1/3 de la végétation sur des rameaux qui ont déjà fructifié en les coupant à trois yeux au-dessus du collet. Ainsi tous les rameaux seront renouvelés au bout de trois ans.

Un rameau de l’année se reconnaît par son écorce plus blanche.

Fraises - fraisiers

• Conseils de plantation

Une bonne terre = préparez le sol avant de procéder aux plantations, il doit être débarrassé des mauvaises herbes, aéré, fraichement travaillé, puis suffisamment pourvu en matières organiques(fumier, compost) et/ou/en engrais de fond
Une bonne plantation = creuser des trou d'une taille suffisante et aux distances préconisées, insérer les mottes, comblez les espaces avec la terre environnante puis tassez légèrement. Arroser immédiatement au pied de chaque plant et poursuivez ces arrosages régulièrement au cours de la reprise
Conseils d'entretien = En cours de culture, binez quelques fois pour limiter la croissance des mauvaises herbes, et rafraichir la surface du sol, en période chaude et sèche, arrosez régulièrement le soir ou le matin
Conseil nature = Paillez le sol entre vos fraisiers, en utilisant par exemple, des écorces de pin broyées ainsi que des billes d'argiles expansée pour conserver l'humidité et  isoler les fruit d'un contact avec la terre, la paille ou une toile spéciale fraisiers sont des choses facilitant la levée des mauvaises herbes.   

• Mes fraisiers ont les racines mangées :
  

Cause : Les racines de votre fraisier mangées par des vers blancs, des taupes ou des mulots.

Solution : Contre les attaques de vers blancs, placez des granulés dès la plantation. Contre les taupes, vous utiliserez soit les pièges à taupes, soit des répulsifs à base de poudre de ricin. Les mulots se déplacent dans les galeries souterraines creusées par les taupes. Pour les éradiquer ou les faire fuir, vous pouvez inonder les galeries en y introduisant un tuyau d’arrosage.

• Comment cultiver les fraisiers ?
  

Le soleil est très important pour le goût de vos fraisiers, vous devez donc réserver aux fraisiers un endroit bien dégagé qui profite pleinement de la chaleur du soleil. Les fraisiers peuvent rester en place pendant plusieurs années, mais il est nécessaire que le sol soit très propre au moment de la plantation. N’oubliez pas d’apporter à la terre une bonne fumure de fond à l’automne. Faites une petite cuvette pour chaque pied que vous arroserez individuellement à la main ou avec un goutte à goutte. Placez un filet pour empêcher les oiseaux de manger les fraises. Vous pouvez étouffer les mauvaises herbes en plaçant un film noir. Celui-ci permet de garder la fraîcheur mais il faut arroser davantage. L’autre méthode consiste à utiliser de la paille que vous placerez au mois de juin sur 5 cm. Enlevez le paillage lorsque la fructification est terminée pour ne pas garder l’humidité aux pieds pendant l’hiver. Par ailleurs, la culture de fraisiers se fait facilement en pots spécialement conçus a cette fin : mélangez 1/3 de terreau ; 2/3 de terre végétale, et fumez avec de l’engrais 4-6-10 (riche en potasse) pour développer la floraison.

• Quelle est la durée de mes fraisiers ?
  

Certains jardiniers renouvellement la fraiseraie en la déplaçant tous les 4 ou 5 ans, tandis que d’autres préconisent un changement plus rapide ; tous les deux ou trois ans. Les fraisiers sont très sensibles aux virus. Même les plants exempts de maladie à l’achat peuvent être contaminés par les plantes du voisinage. Ces maladies affaiblissent les fraisiers, et entraînent une baisse de production.

• Les différentes variétés de fraisiers :
  

Les fraisiers remontant qui ont une période de fructification assez longue (de juin à octobre). Les fraisiers non remontants qui ont une seule fructification en juin, pendant laquelle la récolte est abondante.

• Multiplication
  

Le fraisier se multiplie par stolons. Ces sont des drageons ou nouveaux plants, générés par la plante mère, qui s’enracinent au contact de la terre. Le stolon devient un nouveau fraisier qui fructifiera la saison suivante.

Varietés

• fraisiers Ciflorette = un maximum de tout pour un minimum de calories, plantation février à juin et aout à novembre, récolte juin à septembre, fruits très parfumés, fruits sucrés et savoureux, bonne conversation
• fraisiers Cirafine = équilibrée et peu calorique, plantation février à mai et aout à octobre, récolte mai-juin à septembre, savoureuse, résistante aux maladies. fruits allongés, délicatement parfumés, bonne conservation
• fraisiers Gariguette = non remontant, parfumé,  récolte de mai à juillet, non remontant, parfumé, récolte de mai à juillet, distance 30 cm, hauteur 20 à 30 cm
• fraisiers  Charlotte =  remontant, parfumé, récolte de juin à octobre, distance plantation 30 cm, hauteur 20 à 30 cm
• fraisiers  Ostara = produit de grosses fraises aussi grosses que des oeufs. En juin et en juillet
• fraisiers Korona = produit de grosses fraises aussi grosses que des oeufs. De juin aux gelées

Framboises - framboisiers

• Les tiges se cassent ?
  

Cause : Les tiges du framboisier sont mal palissées ou pas palissées. La fragilité des branches peut également résulter d’un excès d’azote dans le sol. Il se peut également que la pyrale du maïs creuse la tige.

Solution : Le palissage évite aux branches de se plier sous le poids des fruits. Ceux-ci restent propres et faciles à cueillir. Les arbustes palissés prennent aussi moins de place. Le palissage permet également de laisser au milieu du pied de la place pour de nouvelles branches. Dans le cas d’attaque de pyrale du maïs, coupez à ras et brûlez les tiges.

Un sol trop riche en azote favorise la pousse du feuillage aux dépens de celle des fleurs et des fruits. Aussi faut-il un engrais spécialisé riche en potasse (4-6-10) qui réponde aux besoins de ces arbustes.

• La taille
  

La première année, le framboisier fructifie peu et il ne faut pas prévoir de taille.

La deuxième année, au cours de laquelle il devrait avoir une bonne fructification, enlevez à l’automne, les branches qui ont donné des fruits car une branche ne fructifie qu’une fois.

• La plantation
  

Puisqu’à la Ste Catherine (25 novembre) tout bois prend racine. C’est la meilleure période pour planter des framboisiers.

Les gelés provoquent l’arrêt de la végétation et les mouvements de la sève. Ne plantez pas lorsqu’il gèle.

Le framboisier peut supporter un emplacement au nord ou mi-ombragé. Ces arbustes se plantent le plus souvent en ligne, distants de 1 à 1m20. Le trou de plantation doit être d’environ 50 cm de profondeur et 50 cm de largeur.

La terre, préparée d’avance, doit être riche en fumure de fond et très propre car ces arbustes restent en place de longues années.

Ajoutez un engrais 4-6-10 riche en potasse, pour stimuler la floraison.

Il est préférable de mettre en place des supports de palissage au moment de la plantation mais il est aussi possible de les installer pendant l’arrière saison avant la reprise de la végétation.

• Multiplication
  

Le framboisier se multiplie par drageonnage. Un drageon est une pousse provenant d’une racine qui peut être détachée et plantée. Prélevez les drageons juste avant de les planter à l’automne.

Grosseilles - grosseilliers

• Les bourgeons tombent ?

Cause : Les oiseaux, attirés par l’odeur des fruits, picorent les bourgeons terminaux, limitant ainsi le développement de la plante.

Solution : Il faut mettre en place des filets pour protéger vos bourgeons.

• Les petits fruits tombent ?

Cause : Les groseilliers sont atteints de pucerons qui sucent la sève et fatiguent la plante, favorisant ainsi la chute précoce des fruits.

Solution : Il faut traiter en pulvérisant une solution à base de pyrètre des synthèse.

• Plantation :

La plantation peut se faire tout au long de l’année lorsqu’il s’agit de plantes en container.

Plantez avec un espacement de 3 m entre deux pieds, on peut mélanger dans le même rang des variétés différentes : fruits blancs, roses et rouges, fruits à maquereau, à gros ou à petits fruits.

Le trou de plantation doit être d’une profondeur et d’une largeur de 30 cm.

Mettez un lit de terreau au fond du trou. Rebouchez le trou avec la terre. Bornez bien la plante avec le talon d’une chaussure. Arrosez après la plantation, même en hiver.

Le groseillier s’accommode de tous sols, mais craint la sécheresse et se plait à mi-ombre.

• La taille

Les rameaux de l’année se reconnaissent par leur écorce plus blanche. Ils ne doivent pas être taillés.

La première année, il ne faut pas prévoir de taille.

La deuxième année, et les années suivantes, enlevez environ 1/3 de la végétation sur des rameaux qui ont déjà fructifié, en les coupant à trois yeux au-dessus du collet. Ainsi tous les rameaux seront renouvelés au bout de 3 ans.

les mûres - muriers -

Le mûrier noir (Morus nigra), nommé également « mûrier à fruits » est une arbre fruitier de la famille des Moracées, originaire d’Asie occidentale et notamment du Sud du Caucase, d’Arménie et d’Iran. Aujourd’hui, il est également naturalisé en Amérique du nord (Canada, États-Unis), en Europe et en Chine.

Il est cultivé dans tout le bassin méditerranéen depuis l’Antiquité pour ses fruits délicieux

Le mûrier noir est un arbre monoïque à croissance lente pouvant atteindre jusqu’à 20 mètres de hauteur. Ses feuilles caduques de 15 cm de long sont cordiformes, alternes, glabres ou légèrement pubescentes au revers de la feuille.

Plantation du mûrier noir
Le mûrier noir est un arbre qu'il est préférable de planter à l'automne. Il peut être mis en terre jusqu'au printemps en dehors des périodes de gel. Il est capable de pousser sur tout type de sol et résiste très bien à des températures négatives. Il a besoin de beaucoup de soleil pour pousser correctement. Les zones souffrant de vents froids durant l'hiver sont plutôt à éviter pour sa plantation. Le mûrier est doté de longues racines, il est donc à placer assez loin des maisons, pour éviter de risquer d'abîmer des murs d'habitation.

Auto-fertile, il fleurit au printemps sous forme de chatons qui donnent des fruits comestibles d’environ 25 mm de long, très tachant qui arrivent à maturité entre juillet et août. Ils doivent être consommés rapidement car ils sont rapidement périssables.

D’une grande longévité, le mûrier noir peut vivre jusqu’à 120 ans. Par la suite, il n’est pas rare que l’arbre se fende en deux sous le poids des branches charpentières. L’arbre peut survivre ainsi mais le plus souvent apparaissent des rejets à la base de l’arbre.

 Son fruit peut être décliné en sirop, liqueur, confiture ou encore en gelée comme la mûre sauvage. Ses fruits servent aussi à fabriquer un vin en Cornouailles. Le jus de ses fruits peut être utilisé en gargarismes pour soulager les maux de gorge.

 

Le semis s’effectue généralement en place en automne, vers le mois de septembre-octobre. Mais peut être semé également au printemps, pour cela il est nécessaire d’effectuer une période de 4 à 6 semaines de stratification à froid avant le semis. Ensuite, semis dans un substrat bien, à une exposition ensoleillée et à une température de 20°C.

Le mûrier noir est très gourmand en eau durant la période de croissance, il ne faut donc pas hésiter à bien l’arroser notamment après l’avoir repiquer en pleine terre. Quand le système racinaire sera bien implanté en profondeur, l’arrosage pourra cesser. Il ne nécessite pas d’entretien ou de taille particulière. Il est parfaitement rustique.

• Ne fleurissent jamais :

Cause : Si le mûrier s’adapte à tous les terrains, il est très exigeant quant à son exposition qui doit être en plein soleil. Un emplacement humide permet une végétation vigoureuse mais ne favorise pas un bon fleurissement.

Solution : Il faut envisager de changer les mûriers de place en privilégiant un ensoleillement maximal et un sol bien drainé.

• Multiplication
  

La multiplication peut se faire par marcottage, le bouturage étant réservé aux professionnels.

Le marcottage consiste à courber un rameau et à la mettre en contact avec la terre de manière à favoriser l’émission de racines. Entaillez un peu l’écorce sur la partie du rameau enterrée, cette plaie favorise l’émission rapide de racines. Quand la partie du rameau a suffisamment de racines pour devenir une plante autonome, séparez-la de la plante mère en coupant la tige entre la plante et la marcotte.

• Plantation

La plantation peut se faire tout au long de l’année lorsqu’il s’agit de plantes en container.

Planter avec un espacement de 2 m entre deux pieds. Le trou de plantation doit être d’une profondeur et d’une largeur de 30 cm. Mettez un lit de terreau au fond du trou. Arrosez après la plantation, même en hiver.

• La taille

La taille consiste tout simplement à supprimer les vieux rameaux (de trois ans) qu sont souvent sans feuille. Taillez au dessus d’un jeune rameau. Les fruits se forment sur les rameaux de l’année comme sur ceux de deux ans.